• Сборник рецептур блюд а.и здобнов 2007
    Рецепт салата из сайры яиц лука майонеза картошки нежность
    Форель в мультиварке редмонд м70
    Рулет из грудки индейки с пошагово фото
    Слоёный салат с маслинами
  • Праздничный салат из курицы и огурцf
    Спаржа в духовке с сыром видео
    Чувствовала что трясут за плечо во сне
    Кафе пельменная фото
    Готовить в пароварке вкусно и полезно

Как приготовить из сыворотки молочной конфеты



Как приготовить из сыворотки молочной конфеты

Спасибо. С уважением, Игорь. г. Борисполь

ОТВЕТ.

На фото представлен пример не заболевания, а поражения листьев красной смородины листовой галловой тлёй.

Листовая галловая тля вызывает разрастание ткани листьев в виде темно-красных и желтоватых вздутий (галлов). Повреждает красную и белую смородину, иногда и черную.

При большой численности тли рас­тение выглядят угнетенным, прирост сокращается и урожай значительно снижается.

Личинки листовой галловой тли появляются из зимующих на ветках яиц во время развертывания первых! листьев смородины. Тля быстро размножается, и личинки самок-основательниц интенсивно заселяют молодые листья. В этот период они переходят на нижнюю поверхность листьев и сосут из них сок.

Во время массового цветения красной смородины тли-основательницы отрождают личинок нового поколения. Всего за год они дают 6-8 поколений. До середины лета (июля) тли питаются на смородине.

Обратите внимание!
Во втором и третьем поколениях рождается часть крылатых особей, которые покидают смородину и перелетают на травянистые растения в поисках новых "пастбищ", где продолжают размножаться до конца лета. В сентябре тля возвращается на смородину, где самки откладывают на ветке зимующие яйца.

• Опрыскивание кустов до распускания почек вместе с ранневесенней обработкой плодовых деревьев, рекомендуемыми препаратами (Актофит!, Актара, Каллипсо, Конфидор и др.)

• Опрыскивание кустов в период вегитации при появлении вредителя рекомендованными инсектицидами, настоями или отварами растений.

• Срезание и уничтожение(сжигание) верхушек побегов, когда листья уже скручены в плотные вздутые комки.

• Обработка опавших листьев 7% раствором мочевины (700 г) осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

Сад нужно поливать при недостатке естественной влаги, но делать это нужно грамотно.

Распространенная ошибка - нерегулярные поливы.

Неправильны и частые поливы малыми дозами. Такие поливы очень вредны, порой даже вреднее засухи.

Когда увлажняется лишь небольшой поверхностный слой почвы, в ней ухудшается воздухообмен, могут начать развиваться разные болезнетворные организмы.

Вдобавок при таком неправильном поливе корневая система развивается неестественно.
Корни начинают ветвиться в верхнем слое почвы, где летом просто "пекутся" от жары, а в зимний период подвергаются резким колебаниям температуры.

В итоге деревья и кусты могут плохо развиваться, не давать прирост или просто вымерзнуть.

Поливайте правильно!
Поливы должны увлажнять почву   на глубину залегания основного   количества корней, т. е. на 60 см.

Есть приблизительные нормы полива
в зависимости от возраста плодовых:
для 2-3-летних - 2-3 ведра за один полив,
для 4-5-летних – полив из 5-8 ведер,
для 6-9-летних – 12-15 ведер.

Не рекомендуется поливать
растения в жару ледяной водой
из скважины или колодца
.

Помните!
Жизнь Ваших растений в Ваших руках!

При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых - 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.

На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 ВЕДРО ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.

народная мудрость

Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.

Памятка садоводу

наверх

• КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СРЕЗ ВЕТКИ

При обрезке ветвей деревьев очень важно, чтобы раны быстрее зарастали и чтобы не происходило заражения древесины.

Cрезы нужно делать правильно.

1. - Правильно.
Правильный срез - это срез непосредственно над почкой без оставления пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.
Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

2. - Неправильно - слишком низкий и косой срез.
Не следует делать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и верхняя почка может засохнуть.

3. - Неправильно - срез завышен, оставлен пенек, который будет затруднять зарастание раны.

Статьи на сайте -
1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.


наверх

• КАК ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВУЮ РОЗУ?

1. Приобретая саженцы роз, необходимо знать принадлежность выбранного вами сорта к той или иной группе.

2. Выбранные вами сорта должны быть морозостойкими и устойчивыми к болезням (учитывать климатические условия вашего участка).

3. Не покупать розы старше трех лет.

4. Саженец привитой розы должен иметь сильные, гладкие, разветвленные корни и 2-3 одревесневших зеленых, несморщенных побега. Если саженец имеет один побег, то его надо коротко обрезать, чтобы стимулировать рост спящих почек.

5. Приобретенные саженцы обязательно продезинфицировать в растворе медного купороса или фундазола.
Если корневая система саженца подсушена, то его надо на сутки поместить в воду (без стимуляторов). После этого перед самой посадкой поместить растение в раствор с одним из стимуляторов согласно инструкции по применению.

6. Не сажать розы в почву с неизвестной кислотностью, обязательно установить рН (в кислую почву добавить золу, известь, в щелочную - торф, навоз).
7. Не сажать розы на том месте, где уже росли розы или деревья и кустарники семейства розоцветных более 10 лет.

8. Не высаживать розы на местах, где бывают сквозняки, в тени, вблизи деревьев и кустарников (минимальное расстояние до высокорослых кустарников и деревьев 70 см).

9. Высаживать розы на приподнятых, солнечных, хорошо проветриваемых участках, где нет застоя воды.

10. Сажать розы лучше в пасмурные дни или вечером.

11. При посадке укоротить корни саженцев (при весенней посадке обрезать побеги соответственно с принадлежностью их к той или иной группе).

12. Место прививки привитых роз должно быть заглублено на 3-5 см.

13. При посадке плетистых, полуплетистых и почвопокровных роз предусмотреть место для их укладки в укрытия на зиму.

14 Весной своевременно снимать укрытие и помнить, что делать это надо постепенно и в пасмурную погоду. Спанбонд оставлять на растениях до тех пор, пока не минует угроза возвратных заморозков.

15. Если на ветках образовалась плесень, очистить их кисточкой и промыть раствором медного купороса или марганцовки.

16. После посадки розы необходимо притенить и не снимать притенение, пока розы не тронутся в рост.

17. Плетистые розы укладывать на опоры, а штамбовые поднимать в вертикальное положение можно только тогда, когда окончательно оттает почва и проснутся почки. Чтобы почва быстрее прогревалась, ее следует несколько раз пролить горячей водой, отступая на 30-40 см от центра куста.

18. При снятии укрытий провести косметическую обрезку. Растительные остатки сжечь.

19. Провести основную обрезку до распускания почек, учитывая биологические особенности каждой группы роз и

СОБЛЮДАЯ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
работать только острым инструментом, в противном случае срез сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;

срез должен быть не выше 5 мм над почкой;
стебли укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белой);
обрезать на внешнюю почку, чтобы избежать затенения середины куста;
после обрезки все срезы замазать садовым варом, пластилином или жидкостью Новикова;
после весенней обрезки розы обработать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

20. После весенней обрезки розы подкормить аммиачной селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды), затем пролить настоем органического удобрения.

21. Не проводить весенней подкормки мочевиной при температуре почвы ниже +12-14 °С.

22. После обрезки и подкормки почву вокруг роз замульчировать слоем (5-7 см толщины) торфа, торфяной крошки, перегноя, компоста и т. д.

23. Для формирования куста красивой формы и равномерного его развития прищипнуть верхушки побегов в фазе неокрашенного бутона (побег длиной 15-20 см).

24. Регулярно и своевременно проводить подкормки растений, учитывая периоды вегетации:
ВЕСНОЙ - удобрениями, содержащими азот;
ЛЕТОМ - комплексным удобрением;
в КОНЦЕ ИЮЛЯ подкармливать калийными и фосфорными удобрениями и исключить азотные.

25. Не подкармливать розы без предварительного полива. После подкормок розы полить с последующим мульчированием почвы вокруг кустов.

26. Не перекармливать растения, так как излишние удобрения засаливают почву.

27. Внекорневые подкормки проводить только свежеприготовленным раствором во второй половине дня (не на солнце), чтобы листья полностью высохли до ночи.

28. Не допускать поверхностных поливов. Поливать розы 1 раз в неделю, обильно, в жаркое время - через 3-4 дня.

29. Не поливать холодной водой.

30. Удалять дикую поросль при ее появлении на кольцо в течение всего вегетационного периода.

31.При появлении слепых побегов (нецветущих) обрезать их до хорошо развитой почки.

32. Штамбовые розы обрезать в зависимости от сорта и группы привитой на штамб розы, оставляя на две-три почки больше, чем при обрезке кустовой формы этого же сорта.

33. Плетистые розы группы Rambler обрезать сразу после цветения. Беречь побеги возобновления, растущие от корня.

34. Своевременно проводить профилактическую обработку против грибных болезней и вредителей.

35.При появлении признаков болезни незамедлительно проводить обработку соответствующими препаратами с интервалом 4-5 дней.

36. Своевременно укрывать розы на зиму (период, когда ночная температура стабильно опустилась до нуля, а днём - около нуля).


источник - Розы /Александра Теорина. - Москва: ЗАО «Фитон+», 2008. - 328 с.: ил. - (Серия «Мое увлечение»)
наверх

• КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ?

Вместо вступления.

Как показывает практика, не все любят крупные яблоки. Прежде всего в плодах ценятся высокие вкусовые качества и аппетитная красивая окраска.

Большие яблоки бракуют из-за практических соображений:
- при хранении от загнившего яблока заражаются все расположенные рядом, поэтому в ящике с крупными плодами отходов по весу всегда бывает больше,
- ребёнок, как правило, не съедает всё большое яблоко и порой оставшаяся его часть просто выбрасывается,
- в вазу их много не положишь,
- чтобы досталось каждому по яблоку, придётся покупать больше, чем нужно, а это невыгодно и т. д.

Но часто нашей широкой душе подавай яблочки покрупнее...

Если Вы хотите вырастить крупные, красивые, "выставочные" яблоки и груши, сделать это вполне возможно.

Способ простой
Самый простой, но далеко не легкий способ - удалить лишнюю завязь.

Удаляем лишнюю завязь, придерживаясь следующей пропорции: для вступающих в пору плодоношения деревьев она должна составлять одну завязь на четыре плодовые веточки; для окрепших, вступивших в период максимальной урожайности - один плод на три веточки.

При таком соотношении фрукты вырастут большими.

Способ посложней
1. Обрезка.
Желательно вырезать всё лишне, сделав крону ажурной, освещаемой и проветриваемой.

2. Подкормка.
В первую очередь накормите сад. Но сначала припомните, как показало себя каждое дерево в прошлые годы.

Иногда деревья при интенсивном росте плохо плодоносят. В этом случае усиливают фосфорное и калийное питание и 1-2 года не вносят азот. Когда дерево начнет нормально плодоносить, азотные удобрения необходимы для обеспечения хорошего прироста и высокого урожая.

Если дерево плодоносит более-менее нормально, тогда в год, когда плодов нет, азотные удобрения используют один раз - весной.

В год с высоким урожаем дозу азотных удобрений увеличивают. Внося их весной и после июньского осыпания завязей, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.

Чтобы яблоки были ещё крупнее и их было больше (значительная часть потенциальной завязи удаляется при прореживании кроны), используйте водный раствор БОРА, приготовленный из расчёта 5-15 г борной кислоты или 20-25 г БУРЫ на 10 л воды, полезно будет его смешать с препаратом - стимулятором плодообразования. Такая смесь резко повышает плодообразование, если ею обработать сад в вечернее время в период распускания бутонов. Повторное опрыскивание проводится через 5-7 дней.

Как правило, плоды получаются намного крупнее, они не осыпаются, легче переносят неустойчивую погоду и болезни.

3. Улучшение вкуса.
Неплохо улучшить ещё вкус и внешний вид яблочек - ведь крупные плоды обычно более рыхлые, менее вкусные, плохо окрашены и хуже лежат...

Чтобы это исправить, их нужно насытить железом. С этой целью 20 г железного купороса разводят в 10 л вод, добавляют природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидным эффектом или 3-5 таблеток янтарной кислоты.

Такое опрыскивание выполняют тогда, когда плоды достигают четверти своей обычной величины.

Повторное опрыскивание проводят в период, когда плоды достигают половины своего объёма.

При такой обработке плоды увеличиваются примерно на треть своего размера, приобретают более яркую окраску и улучшают вкус.

Источник информации - по материалам газеты "Хозяйство"

Полезно почитать.
1. АРИФМЕТИКА ВАШЕГО САДА
2 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
наверх

• КАК БЕЗ ВЕСОВ ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ?

Работая на садовом участке, часто возникает необходимость отмерить определённое количество удобрений. Это можно успешно сделать, не имея весов, а воспользовавшись подручными средствами - спичечным коробком, столовой ложкой, стаканом или ведром.

ВНИМАНИЕ!!!

В одном СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
- аммиачная селитра- 17 г,
- мочевина - 15 г,
- - известь пушонка - 12 г
- древесная зола - 10 г.

В один СТАКАН помещается 10 СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ сыпучих веществ (1 стакан = 10 коробков)

В одном СТАКАНЕ (200 г)
- аммиачная селитра - 170 г,
- мочевина - 150 г,
- калийная соль - 200 г,
- серно-кислый калий - 250 г,
- суперфосфат (простой) - 220 г.

В одной СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ
- аммиачная селитра - 12 г,
- мочевина - 15 г,
- калийная соль - 15 г,
- серно-кислый калий - 18 г,
- суперфосфат(простой) - 17 г.

В одном ВЕДРЕ (10 л)
- аммиачная селитра - 8,5 кг,
- мочевина - 6,5 кг,
-хлористый калий - 9,5 кг,
- фосфорная мука - 17,5 кг,
- суперфосфат (простой) - 12 кг,
- навоз коровий (свежий) - 9 кг,
- птичий помёт - 5 кг,
-перегной - 8 кг,
- зола (древесная) - 5 кг,
почва - 12 кг,
-сухой торф - 5 кг
наверх

• КАК УДОБРЯТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ?

Без удобрений нельзя ожидать не только
хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального
роста и долговечности растений.

С другой стороны, одно только
применение удобрений ещё не решает
успеха, нужен хороший уход:
- обработка почвы,
- полив,
- мульчирование,
- своевременная защита садов от вредителей и болезней

В год посадки деревца не нуждаются в дополнительных удобрениях, если перед их посадкой почва была хорошо заправлена ОРГАНИЧЕСКИМИ, а также ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫМИ удобрениями.

Деревья довольствуются теми питательными веществам, которые были внесены в ямы при посадке.

Важно, конечно, чтобы почва в яме не подсыхала, иначе имеющиеся в ней питательные вещества не будут растворяться и усваиваться корнями растений.

Растение, хорошо питающееся в молодом возрасте, лучше и быстрее растёт, скорее начинает плодоносить и более устойчиво против неблагоприятных условий произрастания.

В последующие 3-4 года после посадки основное ОРГАНИЧЕСКОЕ и минеральное (ФОСФОРНОЕ И КАЛИЙНОЕ) удобрение вносят осенью перед рыхлением почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а АЗОТНОЕ - весной и летом в подкормках.
На 2-3 год АЗОТНЫЕ удобрения вносят весной-летом в 2 или 3 приёма -
1. - 1/3 дозы перед первым рыхлением в апреле, из расчета 6-9 г действующего вещества на один квадратный метр (один спичечный коробок МОЧЕВИНЫ );
Мульчируют приствольные круги. При мульчировании торфом, перегноем, соломой, травой (слоем до 10 см) почва не уплотняется, хорошо сохраняет влагу, сорняки почти не растут.
2. - 1/3 дозы - в мае перед цветением, что способствует увеличению количества завязывающихся плодов; и
3. - 1/3 дозы в июне, в период интенсивного роста и развития (по необходимости).

На 2-3 год после посадки диаметр приствольного круга должен быть 2-2,5 м (ежегодно увеличиваясь).
Начиная с 5-го года необходимо, кроме АЗОТНЫХ, вносить ФОСФОРНЫЕ и КАЛИЙНЫЕ удобрения;

Если перед закладкой сада почва не была удобрена органическими и минеральными удобрениями, то их необходимо вносить, начиная со 2-го года вегетации, из расчёта на НА ОДИН МЕТР КВАДРАТНЫЙ:
- СУПЕРФОСФАТ (простой) - 2-3 спичечных коробка ,
- СУЛЬФАТ КАЛИЯ - 1 спичечный коробок ,
- МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) - один спичечный коробок,
- ПЕРЕГНОЙ - 3-4 кг (через каждые 2-3 года),
- НАВОЗНАЯ ЖИЖА (разведённая водой в 2-4 раза) - 1 л на ведро воды,
- ПТИЧИЙ ПОМЁТ (разведённый водой в 8-10 раз) - 0,5 л на ведро воды.

Нельзя ограничиваться внесением лишь одних минеральных удобрений.

Только в сочетании с органическими почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие и создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности почвенных бактерий.

Разведёнными водой жидкими органическими удобрениями полезнее поливать сразу же после приготовления раствора, чтобы в удобрении сохранилось побольше азота. Их лучше вносить в канавы по окружности приствольной площади.

Если почва сухая, перед подкормкой её предварительно поливают водой. После впитывания удобрения в почву, канавки закрывают землёй.

На 5-7-летнее дерево достаточно внести по 4-5 ведер разведённого водой удобрения.

Это делают в начале весеннего роста деревьев и повторяют в период усиленного роста (не позже начала июля).

Следует помнить, что АЗОТНОЕ удобрение - одно из главных, потребность растений в нём велика, НО... избыточное азотное питание может принести вред.

Перекормленные азотом деревья образуют очень сильные приросты - "ЖИРУЮТ" с ущерб плодоношению.

Кроме того, не рекомендуется давать АЗОТНЫЕ удобрения в конце лета, так как деревья будут продолжать рост и пойдут в зимовку неподготовленными, с невызревшими побегами, что может вызвать подмерзание их, а возможно, и всего дерева.

В современном садоводстве широкую популярность получило применение элементарных микроорганизмов (ЭМ) не только для повышения плодородия почвы, но и для защиты растений от болезней и вредителей.

Применение таких препаратов как БАЙКАЛ, СИЯНИЕ, ЭМ-А, ЭМОЧКИ, БОКАШИ, ГАУПСИН, ТРИХОДЕРМИН, ПЛАНРИЗ, АКТОФИТ И ДР. значительно повышают результативность и эффективность ухода за садом.


наверх

• КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРБАМИД ДЛЯ УДОБРЕНИЯ САДА?

Карбамид (Мочевина) это самое концентрированное из азотных удобрений. Применяется на всех видах почв.

Карбамид используют как основное удобрение с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.

Для подкормки смородины до распускания почек – 20г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов.

Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г.

Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

ВАЖНО!
Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида.

Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.

При проявлении в саду признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании.

Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики.

Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.
наверх

• КАК ПРИМЕНЯТЬ КАРБАМИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА?

Помимо того, что Карбамид (мочевина) может быть использован как удобрение, его также активно применяют как средство борьбы с вредителями, а также как средство для защиты растений от болезней, таких как: монилиальный ожог, пурпуровая пятнистость и парша.

После установления тёплых дней (при среднесуточной температуре воздуха + 5°C и выше, но до начала пробуждения почек) для борьбы с вредителями, находящимися ещё в стадии зимовки: тля, медяницы, долгоносики, яблоневый цветоед, используют опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500 - 700 г на 10 л воды+50г медного купороса).

Такая обработка делается в том случае, если в предыдущем году было много вредителей.

Опрыскивания мочевиной рекомендуется проводить и осенью.

В начале листопада рекомендуется опрыскивать 5% раствором (500 г на 10 л воды) яблони и груши, у которых листья сильно поражены паршой.

Мочевина, проникая внутрь листьев, снижает способность возбудителя образовывать плодовые тела, которые вызывают первичное заражение яблони в ранневесенний период.

Допускается вместо опрыскивания листьев на деревьях производить обработку опавших листьев яблони 7% раствором мочевины (700 г) или осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.
наверх

• КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ?

При приготовлении БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ смешивают растворы медного купороса и известкового молока.
Для приготовления 10 л 1%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
- 100 г медного купороса и
- 100 - 120 г негашеной извести.
Медный купорос растворяют в эмалированной, глиняной, деревянной, медной или стеклянной посуде в 1 л горячей воды. Затем холодной водой раствор доводят до 5 л. В другой посуде 1 литром горячей воды гасят негашеную известь и тоже холодной водой объём доводят до 5 л. Известковый раствор и разведённый медный купорос отдельно процеживают через двойной слой марли.

После приготовления обеих жидкостей, их смешивают, вливая раствор медного купороса в известковое молоко (НЕ НАОБОРОТ!!!) и перемешивая при этом деревянной мешалкой...
При смешивании растворы должны быть холодными. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать излишки меди.

Для приготовления 10 л 3%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
- 300 г медного купороса и
- 300-450 г негашёной извести и
- 10 л воды.
Расхождение в рекомендованном количестве извести объясняется различием её качества. Высококачественная негашёная известь может долгосрочно сохраняться только в герметичной упаковке. При хранении с доступом воздуха она поглощает углекислый газ, воду и портиться... Качество извести также зависит от качества известняка, из которого её готовят, от условий производства.
В нормальной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ всегда есть излишек извести. Это обусловлено тем, что эквивалентное количество медного купороса и извести, необходимые для завершения химической реакции, равняется соотношению 1:3,7. Поэтому не нужно бояться, что в растворе будет излишек извести.
Кроме качества извести на добротность БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ влияют следующие факторы:
1) ТЕМПЕРАТУРА - чем холоднее раствор при сливании, тем лучше, потому что при этом образуются более мелкие кристаллы химиката;
2) РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ - готовую бордосскую жидкость нельзя разводить водой. И раствор медного купороса, и известковое молоко должны быть доведены до остаточной консистенции перед смешиванием.

Чтобы избежать ожогов растений, химическую реакцию раствора обязательно проверяют... Можно воспользоваться простым способом определения реакции бордосской жидкости - опустите в раствор ОЧИЩЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕДМЕТ (гвоздь, проволоку, лезвие ножа ). Появление на предмете красного налёта сульфата меди означает, что жидкость приготовлена неправильно. Избыток СУЛЬФАТА МЕДИ опасен тем, что вызывает ожоги растений.
Для снижения кислотности добавляют известковое молоко в таком объёме, чтобы опущенный в раствор железный предмет не покрывался медью.

Приготовленную бордосскую жидкость используют в день её приготовления. В течение суток БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ можно сохранить, добавив в неё сахар (5-10 г на 10 л).
Применение бордосской жидкости ещё до заражения патогенами эффективно как профилактическая мера. Опрыскивают растения равномерно по всей поверхности листьев с нижней и верхней стороны мелкими каплями.

НЕ СЛЕДУЕТ обрабатывать плодовые и ягодные культуры во время цветения. Последнее опрыскивание - за 15 дней до уборки урожая.
По результатам исследований, высокую эффективность против парши, плодовой гнили, клястероспориоза проявляет 3-4%-ная бордосская жидкость, применённая ранней весной (период набухания почек" или " начало распускания почек").

Запаса меди после "голубого" опрыскивания хватает на месяц, чтобы защитить деревья от возбудителей грибковых болезней. Кроме "голубого" опрыскивания (т.е. 3% бордосской жидкостью), в период вегетации проводят 2-3 обработки 1%-ной смесью с интервалами в 7 - 15 дней.
Бордосской жидкостью надо пользоваться в теплую и сухую погоду, но ни в коем случае не перед дождем, в сырую погоду или в жару, когда она делает ожоги на листьях и плодах.
Правильно приготовленная и примененная бордосская жидкость эффективна против различных болезней плодово-ягодных и лекарственных растений, а также виноградной лозы, картофеля, томата, свёклы, лука.


наверх

• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕНУЖНОГО ПНЯ?

Просверлите или пробейте в пне дырки, в которые засыпьте КАЛИЙНУЮ СЕЛИТРУ, залейте водой, сверху закройте полиэтиленом и оставьте на зиму. Весной такие пни легко выкорчёвывать и можно даже сжигать.


наверх

• МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПИЛКИ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ?

ОПИЛКИ как удобрение можно использовать только после специальной подготовки. Их компостируют с растительными остатками, золой и обязательно увлажняют навозной жижей или раствором минеральных удобрений (на 10 л воды - 200 г аммиачной селитры + 200 г суперфосфата + 50 г хлористого калия). Ведра этого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок.
Можно компостировать опилки в куче объёмом 1 метр кубический. Берут 2,5 кг мочевины, растворяют в 15 ведрах воды (т. е. - 165-170 г мочевины на 10 л воды), тщательно увлажняют опилки, перемешивают их и накрывают плёнкой. В куче температура поднимается до пятидесяти градусов тепла, опилки темнеют, и через 30-45 дней получается хороший компост, который можно вносить под перекопку для улучшения структуры тяжёлых почв.

ВНИМАНИЕ!!!
Вносить в качестве удобрения сухие, не обработанные питательными веществами опилки нельзя - для разложения содержащейся в них клетчатки микробы используют азотные соединения почвы, а при их недостатке растения плохо растут, отчего получается низкий урожай.

Свежие опилки лучше вносить вместе с золой и дополнительной дозой азотных удобрений.
наверх

• ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ... ЧТО ПРОЧИТАТЬ???
Николай Курдюмов -
1. "УМНЫЙ САД В ПОДРОБНОСТЯХ",
2. "УМНЫЙ САД И ХИТРЫЙ ОГОРОД",
3. "ФОРМИРОВКА ВМЕСТО ОБРЕЗКИ" и др.

Статьи на сайте -
1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.


наверх

Источник: http://www.divosad.com.ua/faq.htm